Как провести воду из колодца в дом

Колодец для дачи, загородного дома, в деревенском доме и коттедже – это неплохое решение. Это достаточно простой и дешевый вариант. Для его строительства не требуется разрешений (но требуется выбор места по СНиП), можно использовать даже при отключении электроэнергии. Но таскать тяжелые ведра будет неправильно, практичнее устроить систему водозабора. Она состоит из насоса, отводящих коммуникаций и бака-аккумулятора для воды.

Строительство колодца

Копать колодец достаточно просто, хотя это достаточно трудоемкий процесс. Достаточно вспомнить, что колодцы были устроены во всех деревнях и небольших городах России. Используя современные материалы – бетонные кольца достаточно просто укрепить стенки колодца. Из других материалов строится деревянный сруб из бревен, применяется кирпич, камни и т. д.

Выбор места

Первое, что требуется сделать – это правильно выбрать место. Оно должно быть достаточно близко к дому, но достаточно далеко от выгребных ям и мест содержания животных. Расстояния можно узнать, заглянув в СНиП 30-02-97. Если колодец у Вас уже есть на участке, то его требуется почистить, сделать обустройство, определить дебет – количество воды, которое может дать за сутки. Возможно придется его углубить, предварительно полностью откачав воду.

Земляные работы

Во время строительства будет выбрано достаточно большое количество грунта. Следует позаботиться о подходящем месте для выкопанной земли. Выкапывается шахта на высоту кольца и устанавливается первое кольцо. Далее производят выборку грунта и кольцо постепенно входит в землю. Следующие кольца устанавливаются последовательно по мере заглубления. Для удобства выноса на поверхность сооружают треногу. Строительство ведется с использованием отвеса или уровня. Кольца устанавливаются вертикально и скрепляются между собой металлическими скобами.

Другой способ получения колодца – это копают шахту и только потом опускают туда кольца. Такой способ годится только если вода находится близко от поверхности земли. Если копать глубокую шахту в слабом грунте, то он может осыпаться и завалить землекопов.

Гидроизоляция колодца

Для того, чтобы талые воды и грязь не попадала в колодцы требуется:

• Выбирать новые кольца. Старые будут без запаса прочности и иметь загрязнения влияющие на состав воды.
• Новые кольца осматривают на предмет качества. Нельзя использовать кольца с трещинами, сколами и другими техническими дефектами.
• В процессе установки швы между кольцами тщательно герметизируют специальными составами. Не рекомендуется использовать для герметизации битум, который влияет на вкус воды.
• С наружной части, вокруг последних колец делают траншею глубиной 1,5-2,0 метра и шириной около 0,5 м. В траншею засыпают глину. Глину укладывают слоями и тщательно утрамбовывают. Создается «глиняный замок» для обеспечения защиты от талой и дождевой воды. Верхний слой глины создает уклон для того, чтобы вода уходила от шахты.

Создание донного фильтра

Сделав донный фильтр можно добиться, чтобы вода была прозрачной и вкусной без сложных систем очистки.

Делается он по-разному, в зависимости от грунта на дне:

• Плотное глинистое дно. Такой грунт вода не размывает и дополнительный фильтр не нужен, он может наоборот повредить ключи.
• Мягкое глинистое дно. Может размываться и вода становится мутной. Для исправления дефекта на дно насыпают слой щебня толщиной 20 см.
• Песчаное дно с медленно сочащейся водой требует засыпать слой промытого песка, слой мелкого гравия или отсева, слой крупного щебня. Толщина каждого слоя – 15-20 см.
• Плывун. Для обустройства дна опускают деревянный или металлический щит с отверстиями и сверху укладывают крупный щебень.

Прокладка коммуникаций к колодцу

Наружная часть водовода состоит из труб, подводящих воду в дом. В середину колодца забивают штырь и к этому штырю крепят отводную трубу. Конец этой трубы не должен быть слишком низко, чтобы при закачке воды не захватывалась муть и грязь. На конец трубы часто ставят фильтр-сеточку. Слишком высоко трубу также нельзя ставить, так как если дебет трубы небольшой, то может получиться, что уровень воды упадет ниже трубы и она станет засасывать воздух, что приведет к выходу из строя насоса.

Горизонтальный участок желательно прокладывать в земле ниже точки промерзания. Этот размер можно узнать, сделав запрос в интернете для своей местности. Например, в Подмосковье эта глубина 1,7 м.

Если так глубоко нельзя опустить трубу, ее утепляют специальными накладками из пенополистирола.

Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ

На верхней части колодца делается оголовок. Для изготовления оголовка используется камень, дерево, пеноблоки. Обязательно должна быть крышка закрывающая колодец для того, чтобы не сыпался мусор. Если собираются пользоваться водоснабжением и зимой, то потребуется обогревающий кабель и утепление труб. Если зимой холодно и температура может падать ниже -18^оС, то потребуется утепление оголовка.

Отборная труба по траншее подходит к колодцу. В нужном месте высверливают отверстие для входа. После того, как труба заведена обязательно требуется гидроизолировать место входа. Трубу доводят до фундамента и там также делается отверстие для входа. Труба должна иметь стандартный уклон в сторону колодца. При необходимости трубу утепляют полиуретаном, сразу прокладывают разогревающий кабель и электрический кабель для насоса (если это погружной).

После этого траншею закапывают. Для этого сначала на дне делают песчаную подушку для трубы. Затем всю траншею засыпают песком на 10-15 см и только потом засыпают грунтом.

Организация системы подачи воды

В зависимости от глубины колодца выбирается вид насоса. Если глубина колодца не превышает 9 метров можно использовать поверхностный насос. Такой насос ставится в месте, где температура не падает ниже +2^оС. Сам он не занимает много места и может встать где угодно.

Если колодец глубже 9 метров, то ставится погружной насос.

Выбор насоса

Высота подъема воды определяется по паспорту насоса. Сам насос ставится и закрепляется так, чтобы над ним оставался метр воды. Для колодца с низким дебетом используют модели с сигнальным поплавком.

Для выбора насоса учитывают следующие паспортные данные:

• Производительность (сколько литров воды насос поставит за минуту). Она зависит от мощности и диаметра трубы. Расход воды всеми потребителями не должен превышать максимальной производительности агрегата. Но слишком мощный насос будет чаще переходить на сухой ход и от этого быстро выйдет из строя.
• Глубина всасывания. Показывает с какой максимальной глубины насос может качать воду.
• Максимальный напор. Разница между точкой водозабора и самой высокой точкой разбора воды.

По принципу действия насосы разделяются на:

• Вибрационные. Простые и дешевые, но невысокая производительность и недолговечность часто сводят на нет их преимущества.
• Центробежные. Наиболее популярные они не шумят, поднимают воду с большой глубины, но дорогие и сложные.
• Вихревые. Отличаются от центробежных, конструкцией. Дешевле и легче переносят попадание воздуха, но чувствительны к механическим примесям.

Выбор трубы

Диаметр трубы выбирают по диаметру выходной трубы насоса.

Материал трубы может быть:

• пластик;
• металлопластик;
• стальные.

Все варианты имеют место, но стальные сейчас практически не используют, так как они подвержены коррозии.

Для металлопластика в магазинах большой ассортимент различной запорной аппаратуры.

Для пластика также достаточно много элементов сопряжения и запорных устройств. Кроме того, пластиковые трубы легко состыковывать с различными элементами с помощью паяльника. Цена такого прибора достаточно низкая или его можно взять во временное пользование у друзей или в прокате.

Что монтируется в доме

Существуют два способа организации водоснабжения:

Установка накопительного бака. На чердак или на верхний этаж помещается емкость. Чем выше будет находится эта емкость, тем выше напор в кране, тем реже будет включаться насос. Если на чердаке холодно, обязательно требуется утепление.

Установка насосной станции. Это комбинация насоса, автоматики и гидроаккумулятора. Гидроаккумуляторы бывают двух видов:

• С резиновой грушей. Вода накачивается в резиновую грушу, которая находится в металлической емкости в которой создано избыточное давление.
• С мембраной. Резиновая мембрана разделяет на две части. В одну часть закачивается вода, а в другую закачен воздух с давлением 1,5 атмосфер.

Гидроаккумулятор позволяет работать водоснабжению и создать давление в системе не поднимая бак как можно выше.

С гидроаккумулятором возможно принимать душ, в котором вода идет под напором, а не течет тонкой струйкой.

Кроме этого внутри дома производится разводка труб к источникам воды – умывальникам, в ванную на кухню, туалет. Возможно последовательное (через тройники) или коллекторное (через коллекторы).

Последовательное проще и экономит на трубах, но давление падает чем дальше находится точка от входа.

Коллекторное при установке используется больше труб, но зато давление воды в каждой точке потребления одинаково.

Заключение

Создание водоснабжения с помощью колодца достаточно просто осуществить (особенно если колодец уже есть), но потребуется тщательно проработать возникающие проблемы.

Перед скважиной у колодца достаточно много преимуществ:

• Можно использовать погружные насосы (благодаря большому диаметру по сравнению со скважиной).
• Колодцы практически не заиливаются особенно если используются постоянно.
• Их проще обслуживать – чистить, осматривать.
• Вода в колодце более мягкая и приятная на вкус.
• Даже если колодец вырыт до пласта, который узкий со слабым дебетом. Колодец стабильно работает за счет получения накопительного объема.

Если Вы опасаетесь самостоятельно делать водоснабжение из колодца своими руками, то можно обратиться в соответствующую фирму, которая может провести разведку и оказать помощь в строительстве и обустройстве колодца, подвести и обустроить водоснабжение в доме.